Nel mezzo dell’Egeo, attende un prodigioso arcipelago che fu la culla dello stesso Zeus.
Questo gruppo di isole pettinate dal meltemi – il vento del nord rende fresche le notti anche d’estate-corre tra il Peloponneso e l’Attica a ovest e Creta a sud. A nord, una più ampia distesa di mare aperto le separa dalle Sporadi e dalle isole dell’Egeo settentrionale. Ad est, un altro braccio di mare molto meno esteso lo distingue dal Dodecaneso, vicino all’Asia Minore.
La geografia si riflette nella cultura: le Cicladi hanno un loro carattere, molto diverso da quello dei territori circostanti. Da un lato, a differenza del Dodecaneso e di altre isole dell’Egeo, l’influenza turca è pressoché assente.
D’altra parte, né i suoi popoli né le sue tradizioni ricordano l’eredità balcanica della Grecia, a differenza di quanto accade nel continente. D’altra parte c’è un’importante traccia italiana, sia nell’onomastica che nell’esistenza delle comunità cattoliche, soprattutto a Syros. Anche così, il carattere delle Cicladi mantiene la sua indipendenza, come si vede soprattutto nell’architettura e nella musica. Santorini è la porta più imponente per entrare in questo mondo.
Un ingresso straordinario
L’ingresso via mare alla caldera sommersa dell’isola di Santorini è uno spettacolo magnifico, difficile da eguagliare. I bordi del cratere sollevano il suo muro rosso e nero altezzoso, coronato dalle case bianche di Oia e Firá, due villaggi arroccati sul bordo della scogliera, come se amassero vivere in una vertigine perenne.
Un’esperienza del genere può essere vissuta solo se si arriva in barca, non importa quanto l’aereo accorci la distanza tra la terraferma e questa famosa isola delle Cicladi. Santorini deve essere raggiunta via mare. Alla fine della giornata, se quello che è stato proposto è un viaggio saltando di isola in isola, il mare sarà il nostro elemento. La navigazione tra un’isola e l’altra è breve e tranquilla, sempre con terra in vista, per questo l’arcipelago delle Cicladi è stato popolato sin dalla preistoria.
Forse il tramonto più famoso del mondo
La visione di Santorini è così sorprendente che c’è chi non vuole altro. Il viaggiatore può essere tentato di rimanere sulla nave e non mettere piede su un’isola che riceve circa due milioni di visitatori all’anno, ma l’isola più famosa della Grecia custodisce segreti che un buon osservatore può ancora scoprire da solo.
Per cominciare, l’architettura. Sebbene in combattimento permanente con la nuova costruzione, Santorini conserva alcuni dei migliori esempi di architettura tradizionale delle Cicladi. In città come Akrotiri, Pyrgos o Imerovigli, e anche nella famosa Oia, possiamo perderci nei tipici vicoli fiancheggiati da case imbiancate a calce, con le porte e le finestre dipinte di blu-a evocare i colori della bandiera greca-ma anche di verde o rosso.
Il tessuto labirintico di questi paesi non è dovuto all’amore per il pittoresco: queste isole, nel corso dei secoli, sono state frequenti preda dei pirati. La miglior difesa consisteva nello stabilirsi in luoghi alti, lontano dalla costa, e fare in modo che la struttura molto intricata delle strade costituisse un elemento difensivo, per confondere i potenziali invasori. Questa strategia costruttiva, già osservata dallo storico Tucidide nel V secolo a.C. Riflettendo sui primi tempi della storia greca, ebbe la sua ultima manifestazione tra il XV e il XVII secolo, quando flotte di corsari musulmani e cristiani devastarono l’Egeo.
Sì, sono mulini (o giganti)
A Oia (si pronuncia “ía”) sono ancora presenti alcuni dei mulini a vento che un tempo servivano a macinare il grano, sfruttando uno dei pochi elementi che le isole Cicladi hanno in abbondanza, oltre ai minerali di origine vulcanica. Quei giganti con le pale, “quei cortili bianchissimi dove soffia il vento del sud tra gli archi”, nelle parole del poeta Odisseo Elitis, Premio Nobel e cantante per eccellenza della nudità dell’arcipelago.
Una Pompei greca
Questi mulini non sono cambiati sostanzialmente tra il terzo millennio aC. e il recente XX secolo. Lo hanno rivelato gli scavi effettuati ad Akrotiri, prospera città situata nel sud dell’isola finita sotto la lava, autentica Pompei greca. A differenza delle rovine romane nel Golfo di Napoli, il sito di Santorini ha una copertura che lo protegge e non consente di passeggiare perle sue strade all’aria aperta. Anche se l’aspetto che più la distingue dalla città sepolta dal Vesuvio è la sua età: Akrotiri è più antica di un millennio e mezzo.
Akrotiri fiorì tra il 2000 e il 1600 a.C., sotto l’influenza della civiltà minoica della vicina Creta e in stretto contatto con la cultura delle Cicladi, sviluppatasi nelle isole più settentrionali dell’arcipelago e che ha lasciato in eredità le sue statue stilizzate in marmo bianco.. Dire che Akrotiri “fiorì” non è una metafora: molte pareti del sito sono ricoperte da bellissimi affreschi a colori che raffigurano scene naturali e di vita quotidiana, come quella del pescatore o quella dei raccoglitori di zafferano, con sorprendente vivacità.
Intorno al 1600 a.C., però, quel fiorire fu interrotto da una serie di eruzioni vulcaniche che spopolarono l’isola e ricoprirono la città di Akrotiri di lava e pomice. La caldera allagata che ora appare così placida arrivando in barca o vista da Oia, è il cratere sommerso che quel tempo – e sicuramente altre volte che la storia non registra-sconvolse l’isola. Il vulcano, però, sembra essersi comportato meglio di Pompei: non un solo cadavere intrappolato dalla lava è stato trovato tra le rovine di Akrotiri. Potrebbe essere che gli abitanti abbiano interpretato correttamente i terremoti e siano fuggiti durante la prima fase dell’eruzione. Non immaginavano che Akrotiri sarebbe stata mirabilmente preservata fino ad oggi, più di 3.500 anni dopo, come testimonianza della prima civiltà europea.
Gastronomia di Twilight
Per alleggerire un po’ lo spirito dopo tanta grandezza, vale la pena assaggiare le specialità locali. Nonostante Santorini sia particolarmente arida, anche per un Cyclade, il suo terreno produce gustosi pomodori e ottimi ciottoli o almortas, un legume che nei nostri pagamenti è stato dimenticato ma che in Grecia si consuma sotto forma di purea, spesso con olive e cipolle. Un piatto noto come fava.
I vini prodotti sull’isola offrono il miglior abbinamento. La varietà locale, asrtiko, è coltivata principalmente, così tenace da sopravvivere alla piaga della fillossera nella seconda metà de l’XIX secolo. Questo ceppo produce ottimi vini bianchi, ma a volte viene invecchiato per anni in cantine scavate nella pietra pomice, per ottenere il vinsanto, un vino dolce e aromatico. Assaggiarlo mentre si guarda il tramonto da Oia, il migliore dell’Egeo secondo quello che si dice, può essere un ottimo modo per dire addio a questa affascinante isola.
Escursionismo sull’isola
È sempre una buona idea andare ad Amorgos. Non solo perché è molto più accidentata di Santorini, ma a causa della nave che collega entrambe le isole. Skopelitis ha iniziato a coprire le rotte attraverso il Mar Egeo nel 1956 e continua a farlo, imperterrito, fino ad oggi. Nel corso dei decenni ha creato una leggenda e persino i musicisti di Amorgós gli dedicano versi improvvisati su melodie tradizionali.
L’hobby musicale è solo una delle peculiarità che differenziano Amorgós dai suoi vicini. Grazie in gran parte al suo rilievo montuoso e aspro, quest’isola ha conservato le essenze in modo ammirevole. Se a Santorini era difficile trovare un nativo, ad Amorgos predomina l’anima dell’isola. E anche la tranquillità. Il turismo è moderato anche in estate e la maggior parte dei visitatori proviene dalla Grecia continentale; e va detto che, in generale, i greci cercano la calma per le loro vacanze.
Amorgós ha una rete abbastanza estesa di sentieri segnalati che attraversa l’isola da un capo all’altro. È possibile acquistare una mappa del percorso nell’accogliente porto di Katápola e avventurarsi lungo le strade per raggiungere città e monasteri, e persino avvicinarsi per contemplare le superbe scogliere della costa orientale, spogliate dal vento e che si ergono sulle acque dell’Egeo, che in questa fascia costiera presenta un blu scuro e impenetrabile.
Passeggiata da cartolina a Chora
La città principale è Chora (pronunciata “jora”), un nome comune nelle Cicladi per designare la località più importante, anche se nella maggior parte delle isole la Chora (o Hora) ha perso la sua rilevanza ed è ora la città vecchia. Amorgos continua ad essere la città di riferimento, forse perché la sua posizione strategica, lontana dalla costa, l’ha sempre protetta dal saccheggio dei pirati. Infatti è curioso vedere che il nucleo abitato non è visibile dal mare ed è praticamente indistinguibile da qualsiasi punto dell’isola.
Dopo aver passeggiato per le strade e le piazze, ammirato le rovine del castello veneziano del XIII secolo e salito ai mulini a vento che circondano la città, vale la pena andare al confine più orientale. La prima cosa che colpisce è l’improvvisa forza del vento. La seconda, quell’infinito mare azzurro ai nostri piedi. E il terzo, il monastero bizantino di Hozoviotisa, attaccato alla scogliera come un nido d’uccello. Il religioso che si occupa del recinto regala solitamente un dolce e un bicchiere di psimeni raki (acquavite di miele e spezie) ai visitatori che giungono presto al monastero.
Amorgós conserva la sua musica tradizionale, vivace e giocosa. In estate, praticamente tutte le sere, in un luogo o nell’altro, si possono gustare i ritmi gioiosi che provengono dalle corde di un violino o di un liuto, gli strumenti più tipici. E, attenzione, tutto ciò che viene toccato viene ballato. Se siamo fortunati il nostro soggiorno potrebbe coincidere con un paniyiri, simile a una grande festa. L’esperienza sarà indimenticabile. All’improvviso, una piazza tranquilla si riempie di tavoli traboccanti di cibo, vino e grappa, il liuto scandisce il ritmo, il violino la melodia, e le danzatrici formano cerchi e vortici che ruotano all’infinito fino all’alba.
Naxos e la culla di Zeus
Ai piedi del monte Zas, il più alto dell’isola e dell’intero arcipelago, dove la leggenda vuole che sia cresciuto il piccolo Zeus, tra campi rigogliosi e paesini sparsi qua e là si trovano fontane, ruscelli e antichi mulini ad acqua. A Naxos è comodo avere un veicolo o, comunque, essere molto camminatore, perché la cosa migliore che un visitatore può fare è vagare senza meta per i villaggi dell’isola, senza disdegnarne nessuno. Dove non troverete una chiesa bizantina troverete una fortezza veneziana, i resti di un antico tempio o, semplicemente, una piazza ideale per trascorrere il mezzogiorno all’ombra dei platani.
Le montagne di Naxos producono ottimo vino e gli amanti del formaggio possono degustare fino a 16 varietà di latte di capra o di mucca. Una menzione speciale va fatta alla città di Apíranthos, che conserva l’aria medievale di quando l’isola era la capitale del Ducato di Naxos, chiamata anche Arcipelago, una parola che prima serviva per riferirsi alle Cicladi e in seguito venne a riferirsi a tutti i gruppi di isole. Nelle taverne della città di Kinídaros è normale che i musicisti locali si riuniscano nelle sere d’estate.
Per quanto riguarda le vestigia del suo passato più remoto, spiccano i due kouros di marmo incompiuti che rimangono nel campo dove probabilmente venivano scolpiti. Queste sono sculture a grandezza naturale di giovani uomini atletici nudi con la criniera riccia. Queste statue iniziarono ad essere realizzate a Naxos intorno al VII secolo a.C. e, più tardi, nel resto delle isole e nella Grecia continentale.
