Tour di una costa di fiordi e villaggi di pescatori
La natura gioca sempre un ruolo di primo piano in Norvegia, dove il paesaggio si rompe in fiordi che giocano a nascondino con il mare, mentre la neve si rifiuta di scomparire dalle vette fino a tutto il mese di maggio. Questo acquerello nordico raggiunge il suo apice nel viaggio dalle Isole Lofoten a Capo Nord, un panorama che si illumina di molteplici sfumature di colore grazie al sole di mezzanotte. Il fenomeno si verifica sopra il Circolo Polare Artico, tra l’equinozio di primavera e l’equinozio d’autunno, così che la giornata non ha fine.
Isole come coltelli
L’arcipelago delle Lofoten è composto da una serie di 2.000 isole-solo sette sono abitate durante tutto l’anno-che a nord si uniscono all’arcipelago delle Vesterålen. La particolarità del paesaggio è che le vette, che non superano i 1.200 metri di altitudine, precipitano fino al mare, dove formano profondi fiordi e baie riparate da case di legno tinteggiate di rosso o ocra. Fuori dalle città, le baite estive competono per offrire la migliore prospettiva in enclave di assoluta pace.
Una capitale molto particolare
Le Lofoten possono essere raggiunte via aerea o via terra, poiché un’efficiente rete di ponti e tunnel sottomarini collega le isole tra loro e alla terraferma. In entrambi i casi è probabile che gli abitanti di Svolvaer si occuperanno di accogliere e fornire tutto il necessario per entrare nell’arcipelago. Questa città circondata da paesaggi spettacolari si trova sull’isola di Austvågøy, la stessa dove si trova il fiordo dei Troll, dimora degli orchi scandinavi. Situato a un’ora di distanza, questo fiordo è ancora più impressionante se visitato quando è coperto di nebbia.
Spiagge peculiari
Partendo da Svolvaer bastano quaranta minuti al volante per raggiungere la spiaggia di Haukland a nord-ovest. Cosa buffa, in questa parte della costa dell’isola di Vesvågøy c’è sabbia e la temperatura dell’acqua è temperata grazie alla corrente della Lapponia. Se si costeggia la costa verso ovest, appare subito Eggum, dove il mare è ancora dai toni verdastri ma la spiaggia è di ciottoli, seguita da Unstad, frequentata dai surfisti. Una delle più importanti stazioni radar tedesche fu costruita nelle vicinanze durante la seconda guerra mondiale.
L’isola delle mele
Sulla strada per Leknes, sull’isola di Vestvågøy, si vede solo un raccolto, l’unico melo delle Lofoten, motivo per cui mostra il soprannome esagerato di “isola delle mele”. Non è il frutto, ma la pesca che ha dato origine al paese di pescatori di. Nell’Ottocento il paese era di proprietà della, che fungeva da mecenate e si prendeva cura del benessere dei pescatori. Ad esempio, qui avevano l’elettricità, ma l’unico interruttore in città era a casa dei signori. Le capanne tradizionali o rorbu sono state restaurate come appartamenti per le vacanze e sono state inserite nella lista del patrimonio culturale norvegese dal 1975. Le loro pareti sono state impermeabilizzate con pittura a olio di fegato di merluzzo, che ha impiegato due mesi per asciugarsi.
Universo del pescatore
La pesca è ancora la ragion d’essere delle Lofoten, soprattutto quella legata allo skrei, un tipo di merluzzo noto in antico norvegese come “il nomade”. Tra i mesi di gennaio e aprile, gli skrei arrivano dal mare di Barents per deporre le uova: la loro carne è resa più appetibile grazie allungo viaggio, che indurisce i muscoli. Fino a 55.000 tonnellate di pesce all’anno passano attraverso fabbriche di città come Ballstad e Napp, molte destinate alla Spagna e ad altri paesi di tradizione cattolica, dove il loro consumo era precedentemente legato alla Quaresima. Per questo molti piatti locali richiamano ricette spagnole e portoghesi.
La vista infinita
Lungo il tratto di pochi chilometri da Ballstad all’isola di Moskenes si possono vedere “cattedrali” di legno, il reticolo di tronchi dove il merluzzo viene lasciato ad essiccare. Poi appare all’orizzonte il monte Reinebringen, la cui popolare salita supera i 400 metri di altitudine. È meno stancante imbarcarsi nel grazioso villaggio di pescatori di Reine per intravedere la parte delle Lofoten che si affaccia sul mare e sfida la corrente Moskenesstrømmen, una delle più feroci del pianeta.
L’ultima metropoli
Questo senso di pioniere, di voler toccare la fine del mondo, ha come logica conseguenza il desiderio di raggiungere il remoto Capo Nord. Per arrivarci dalle Lofoten, è meglio volare con un aereo ad elica fino alla città di Tromsø e poi a Honningsvåg. Tuttavia, una volta a Tromsø è più attraente imbarcarsi sul Coastal Express, la linea regolare lanciata nel 1893 dal capitano Richard With per collegare il nord più remoto con il sud della Norvegia. Solo in questo modo è possibile superare i fiordi e le isole che frammentano la costa. Tuttavia, prima è consigliabile trascorrere una giornata a Tromsø, una città dove si vanta di modernità come il Museo d’Artedel Nord e la Cattedrale Artica, realizzate in acciaio e vetro, si mescolano a un cinema del 1912 dove si va in abito. gala per guardare le trasmissioni d’opera via satellite.
La fine del mondo
Una notte di placida navigazione è sufficiente per raggiungere Honningsvåg, ma prima la navesi ferma in vari porti nascosti oltre le Alpi di Lyng. Da Honningsvåg, la città più vicina a CapoNord, una strada tortuosa si snoda attraverso un paesaggio di tundra, dove crescono fiori dai colori vivaci che rimangono sotto la neve per il resto dell’anno. Dopo lo Skipsfjorden, si raggiunge il globo che segna il punto più settentrionale d’Europa, sul bordo di una scogliera alta 300 metri. In effetti, l’onore andrebbe a Capo Knivskjellodden, un chilometro e mezzo più a nord, ma poco importa quando la vastità dell’Oceano Artico si apre davanti ai tuoi occhi.
