Nomi come Samarcanda, Khiva o Bukhara evocano antiche scene di carovane e mitiche enclave che mantengono oggi tutto il loro magnetismo.
Al centro dell’antica Via della Seta, circondata da aspri deserti e alte montagne, si trova la mitica regione della Transoxiana, il nome con cui i Greci chiamavano le terre oltre il fiume Oxus, l’attuale Amu Darya. Il canale ora funge da confine naturale tra l’Uzbekistan a nord e l’Afghanistan e il Turkmenistan a sud.
L’era delle roulotte è passata secoli, ma le città uzbeke continuano ad affascinare con le loro magnifiche opere architettoniche e i colorati bazar.
Tashkent: una città di contrasti
Quella che era la capitale del Turkestan russo durante l’era zarista è un luogo pieno di contrasti: blocchi di edifici sovietici si mescolano a vecchie case di mattoni; giovani vestiti fino all’ultima passeggiata accanto ad anziani vestiti di tubeteika (tradizionale cappello uzbeko); negozi di moda e supermercati coesistono con bazar come Chorsu; e i ristoranti con arredi d’avanguardia competono con le classiche case da tè dove viene servito il piatto nazionale, il plov, uno spezzatino di riso con agnello e verdure simile al pilav turco.
La monumentale metropolitana
Capitale e porta d’accesso all’Uzbekistan, manca di grandi monumenti. Tuttavia, è l’ideale per apprezzare le contraddizioni del paese più popoloso dell’Asia centrale, con 31 milioni di abitanti in un territorio che occupa la stessa area della Germania. I suoi confini furono tracciati, come quelli dei paesi vicini, all’inizio del periodo comunista per dividere le popolazioni musulmane e impedire così loro di insorgere contro i bolscevichi.
La piazza più maestosa dell’Asia centrale
Samarcanda divenne uno dei centri commerciali più importanti sulla Via della Seta e la sua ricchezza attirò alcuni dei più grandi conquistatori della storia. Si dice che Alessandro Magno, quando vide l’antica Marakanda, cadde ai suoi piedi; Gengis Khan, d’altra parte, non si è fermato alla sua bellezza e l’ha distrutta senza pietà; e il grande Tamerlano (o Timur) vi stabilì la capitale del suo vasto impero.
Un piacevole viale pedonale conduce al Registan, la piazza più maestosa dell’Asia centrale. Qui convergevano le arterie della città e sorgeva il bazar principale. Nel 1417, il nipote di Tamerlano, Ulugbek, ordinò la costruzione di una grande madrasa (scuola islamica), decorata con mosaici che imitavano le costellazioni e dove si dice che lui stesso tenesse lezioni di filosofia, astronomia e teologia. Ulugbek era uno studioso e un amante della scienza che costruì un osservatorio – i resti dell’edificio si trovano su una collina vicina e possono essere visitati -, decifrò le coordinate fino a 1018 stelle, stabilì linee guida per la previsione delle eclissi e misurò persino l’anno stellare. con un solo minuto di differenza rispetto ai calcoli attuali moderni.
Tamerlano luogo di riposo
Fermati davanti al mausoleo di Tamerlano, il monumentale Guri Emir (1404), che ha la più bella cupola a coste dell’Asia centrale. La stanza dove si trovano le lapidi è decorata con una grande profusione di dorature, marmi, dettagli calligrafici e mosaici turchesi. Al centro della stanza c’è il grande blocco di giada che segna il luogo di riposo di Tamerlano, accompagnato dalle tombe dei suoi figli e nipoti.
Il mausoleo fu inizialmente costruito per ospitare i corpi dei suoi parenti, ma la sua morte inaspettata nell’inverno del 1405 impedì ai suoi resti di essere trasportati nel sito che era stato costruito sull’altro lato delle montagne, a Shakhrisabz. La vera tomba del conquistatore si trova a pochi metri sotto terra, in una cripta buia esattamente sotto le lapidi della sala principale. Fu qui che lo scienziato sovietico Gerasimov riesumò il corpo di Tamerlano nel giugno 1941, nonostante un’iscrizione sulla tomba che diceva: “Chi osa disturbare il mio sonno dovrà affrontare un nemico più potente di me”. Come amano spiegare gli uzbeki, poche ore dopo Hitler invase la Russia. I resti del conquistatore furono seppelliti seguendo i rituali islamici alla fine del 1942.
Pane di tutti i colori
Il bazar di Samarcanda è uno spettacolo di colori, suoni e sapori. Qui sono concentrati contadini, pastori e artigiani che vendono – contrattando per mezzo di semi e spezie a succulenti meloni e angurie. Ci sono anche i gustosi pani tondi della regione, venduti da donne sorridenti che li cuociono nelle loro case.
Palazzo Aksaray
Le montagne Zeravshan, a sud di Samarcanda, rappresentano una boccata d’aria fresca rispetto alla monotona pianura che ricopre il centro del paese dove i campi di cotone e le terre aride si succedono. Queste montagne sono le ultime pendici del Pamir, la catena montuosa che scorre nel vicino Tagikistan. Dall’altra parte delle montagne si trova la piccola città di Shakhrisabz, il luogo di nascita di Tamerlano, che un tempo era abbellita da grandiosi monumenti della dinastia Timuride. Così l’ambasciatore Ruy González de Clavijo lo raccontò all’inizio del XV secolo nei suoi rapporti per il re castigliano Enrique III, che permettono di immaginare la magnificenza della città.
Di tutto ciò, solo una serie di rovine sono sopravvissute fino ad oggi, come la grandiosa porta del Palazzo Aksaray, di fronte al quale si trova una statua di Tamerlano che ora fa da sfondo alle fotografie di matrimonio di dozzine di coppie uzbeke che vengono quassù tutti i giorni.
Catturare l’essenza della Via della Seta
Il modo migliore per catturare l’incantesimo di Khiva e dell’Asia centrale è passeggiare al tramonto, quando il trambusto si attenua e una coltre di stelle inizia a coprire il cielo. Pochissimi lampioni illuminano la città e solo le voci soffocate che provengono dalle case alterano l’immobilità, mentre il vento del deserto spazza le strade silenziose. Ti arrampichi sul muro attraverso un vecchio cimitero ad esso annesso per contemplare il deserto che si estende intorno a Khiva con la luna come unica illuminazione. La città si stende ai piedi del viaggiatore e sento come mi prende una sorda nostalgia per i viaggi passati della Via della Seta.
