Il sud del Portogallo mostra la sua vasta gamma di colori in questa regione. Il percorso da Alcoutim a Capo San Vicente scopre villaggi dal passato moresco e riserve di grande valore naturalistico.
Guadiana come confine
Alcoutim è un ottimo punto di partenza per un percorso attraverso l’Algarve. Questa bella città moresca è stretta tra due confini: uno invisibile a nord con la regione dell’Alentejo, e un altro liquido, Guadiana, che la separa da Sanlúcar de Guadiana, a Huelva. José Saramago iniziò qui il viaggio che fece nella sua terra natale nel 1995, poco prima di diventare premio Nobel, e che raccontò poi nel suo particolare Viaggio in Portogallo. Lo scrittore non visitò il castello, elemento insito in molti territori di confine, né la spiaggia fluviale oggi tanto di moda, ma si soffermò piuttosto sulla chiesa madre e sulla semplice Capela de Santo Antonio che, all’epoca e prima del suo stupore, ha agito come un negozio di spazzatura.
Una fortezza storica
Da Alcoutim e proprio come facevano le chiatte cariche di minerali dell’Impero Romano –e anche Saramago–, bisogna lasciarsi trasportare lungo il fiume Guadiana fino a Castro Marim. Se Alcoutim è umile nella sua struttura e semplice nelle sue difese, Castro Marim è indovinato una maggiore importanza strategica. Ciò è testimoniato dal suo nome e anche dalla presenza di due imponenti cinte murarie in altezza: un castello medievale che conserva ancora la simbologia massonica, come la chiave di una delle sue porte, e una fortezza seicentesca che ne rafforzava la sicurezza della città durante le guerre di restaurazione tra il regno del Portogallo e la monarchia ispanica.
Tavira di Gilão
Il paesaggio bucolico di saline e paludi della Riserva Naturale di Castro Marim e Vila Real de Santo António Sapal occupa ora quella che quattro secoli fa era una terra di nessuno. Cicogne, svassi e fenicotteri abitano questo spazio bello e tranquillo, in contrasto con gli strani profili del ponte internazionale Guadiana, che collegano questo lato con l’Ayamonte da Huelva.
Devi guidare fino alla maestosa città di Tavira per scoprire un altro fiume emblematico della regione, il Gilão. A differenza di quanto accaduto con il corso spettinato della Guadiana, il Gilão scende al mare incastrato tra le mura di un canale, cosa molto tipica di questa città che non ha perso la sua compostezza da quando è diventata uno dei luoghi più importanti del Algarve già nell’VIII secolo. I cristiani che vennero in seguito riempirono la città di chiese, conventi ed eremi, ma dell’epoca della taifa sono sopravvissute testimonianze che emergono quando si passeggia per i vicoli del centro storico.
Di radici musulmane
Tavira sorge su un’urbanistica serrata, con strade strette con porte in legno e sbarre che lasciano passare l’aria e ricordano il suo passato di medina musulmana. Qua e là si possono vedere le tracce di antiche moschee, fortezze e un ponte che, sebbene si dice sia romano, in realtà fu costruito quando nella regione si parlava arabo. La testimonianza più evidente della sua eredità moresca è il nome, dalla parola araba tabira (quella nascosta), che ha lasciato il nome romano di Balsa e l’ancor più antico fenicio Baal Saphon. In effetti, l’Algarve stesso deve il suo toponimo a questa lingua, poiché al garb significa “l’ovest”.
Tavira è stata prospera in tutti i periodi della sua storia grazie all’importanza militare e commerciale del suo porto, la cui attività di pesca fornisce i ristoranti locali. Sulle tavole sfilano riso con cannolicchi, tonno in umido e il re delle carte, il polpo, che qui viene cucinato in mille modi, tutti succulenti.
Un mosaico di barene
Da Tavira in direzione sud sembra che abbiamo solo il mare. Ma c’è un’altra cosa che non è così evidente a occhio nudo: l’insieme di isole che compongono il Parco Naturale di Ria Formosa e che fungono da barriera tra la costa e le acque oceaniche.
Come un patchwork o una trapunta patchwork, la riserva di Ria Formosa combina aree di paludi, dune, banchi di sabbia, insenature di acqua dolce, banchi di limo … ognuna con la sua particolare comunità biologica. Molti degli uccelli avvistati qui passano due volte l’anno tra il nord Europa e l’Africa subsahariana –come il mestolone–, ma ce ne sono altri che trascorrono tutto l’anno nell’estuario. Tra le oltre 200 specie catalogate, spiccano per numero garzette, beccacce eurasiatiche e fenicotteri, che qui sono più bianchi per il cibo. L’emblema del parco, però, non sono i fenicotteri incolori ma il vistoso swamphen viola. Questo uccello dal piumaggio blu scuro e dal becco e dalle zampe rossi abita le zone umide della vicina riserva di Doñana e anche qui, l’unico posto in tutto il Portogallo dove può essere visto.
Un’isola senza auto
Le attività tradizionali sono mantenute anche entro i limiti del parco naturale di Ria Formosa, in particolare sull’isola di Culatra. I pescatori delle tonnare vi si insediarono alla fine dell’ottocento e, sebbene dagli anni ’70 il tonno abbia cessato di essere il pescato per eccellenza in queste acque, la pesca tradizionale e i crostacei continuano ad essere un patrimonio che si tramanda da una generazione .alla prossima. È chiaro che qui le cose stanno letteralmente andando a un ritmo diverso. Non c’è traffico stradale nel villaggio di Culatra e le case sono state erette sulla sabbia senza scartoffie. I suoi mille abitanti parlano il proprio dialetto e ripongono tutta la loro fede in due edifici: la chiesa, dove sono stati battezzati non solo i bambini del comune ma anche tutte le barche in banchina; e il faro, una guida essenziale che è ancora lì in caso di guasto del GPS.
Di giorno in giorno a Culatra varia poco o nulla. Dalla mattina alla sera, i pescatori scaricano o riparano le reti mentre migliaia di gabbiani aspettano di vedere cosa cade, i camaleonti fanno capolino tra i pini, le ginestre e le dune, e i ristoranti senza sfarzo offrono la migliore cozinha de tacho (casseruola) in Portogallo. Accanto al villaggio di Culatra si trova il piccolo nucleo di Hangares, che non ha pescatori ma ha un’architettura improvvisata, più camaleonti – questo animale è stato introdotto in Algarve negli anni ’20 da pescatori venuti dall’Andalusia e dal Marocco – e lo scheletro di un complesso militare della seconda guerra mondiale.
Palazzo Estoi
Voltiamo ora le spalle al mare e ci allontaniamo dall’ambiente di Faro, dirigendoci nell’entroterra, verso la regione di Barrocal. Oltre la costa l’asperità prende il sopravvento e i carrubi, gli ulivi e i muretti a secco accompagnano l’autista nel suo viaggio attraverso le stradine che salgono a villaggi come Estoi, Querença o Alte. Sono popolazioni di pavimenti acciottolati e pendii eroici dove non c’è mai troppo rumore. La chiesa madre che non manca, e nemmeno quelle case piatte con le loro porte personalizzate e a colori. E il fatto è che le porte dell’Algarve – e anche i suoi camini – sono di solito un buon riflesso di chi vive all’interno. Gli architravi sono ornati da modanature in gesso, stemmi nobiliari scolpiti nella pietra, formelle con vergini e santi, fioriere o cassette postali dipinte a mano. Tutto secondo il gusto, le convinzioni o le tasche di chi li decora.
