Un viaggio ricco di reperti attraverso il santuario del ghiaccio Inuit.
Groenlandia La sola menzione del nome incorpora immagini di iceberg, distese di ghiaccio e avventura, aspettative che non vengono deluse non importa quante volte venga visitata. Un residuo dell’ultima glaciazione che non dovrebbe trovarsi a una latitudine così meridionale, ma che, per quanto grande, si conserva ancora. Questo cubetto di ghiaccio di circa 2.700 km di lunghezza e quasi tre di spessore non è un mondo così lontano. La Groenlandia si trova infatti a sole cinque ore di volo diretto da Copenaghen, oppure a sole due ore da Reykjavik, se si fa scalo in Islanda, con un collegamento giornaliero dalla Italia. Avventura, quindi, accessibile al grande pubblico senza la necessità di essere attrezzati come un esploratore polare, soprattutto sulle coste meridionali e occidentali, che per il loro clima più mite sono più abitate e umanizzate.
Atterraggio a Narsarsuaq
La porta di accesso a questa Groenlandia economica sono due piste costruite dagli americani durante la seconda guerra mondiale come base per i loro bombardieri e che oggi rimangono gli unici due aeroporti internazionali dell’isola: Narsarsuaq, a sud, e Kargelussuaq, a ovest. L’arrivo all’aeroporto di Narsarsuaq mette già in difficoltà il viaggiatore. Non c’è altro che nastro di asfalto nero, qualche deposito di carburante, un albergo, qualche vecchia caserma e un supermercato che vende di tutto, dalla cioccolata ai fucili. Quello che stupisce è la sua situazione, nel mezzo di un paesaggio dagli orizzonti infiniti, senza alberi e con iceberg che galleggiano nel vicino fiordo.
Presso il fiordo di Eriksson
Da Narsarsuaq, si attraversa l’altra sponda del fiordo di Eriksson in gommone fino a Qassiarsuq, un tipico villaggio groenlandese. Qassiarsuq non è altro che una manciata di casette dipinte con i colori del Parcheesi e distribuite in modo anarchico ai piedi di una baia con appena un centinaio di abitanti dediti alla pesca e all’allevamento. Appartengono al popolo Inuit, che significa “il popolo”. Noi europei li chiamiamo “eschimesi”, che per loro è un nome offensivo perché significa “mangiatori di carne cruda”.
Alla ricerca dell’eredità vichinga
Qassiarsuq è una visita importante in qualsiasi viaggio in Groenlandia perché qui ci sono le impronte dei Vichinghi, i primi europei a mettere piede sull’isola. Arrivarono intorno all’anno 1000 al seguito di Erik il Rosso, capo di un clan familiare in Islanda condannato all’esilio dal Parlamento dell’isola. Erik salpò con la sua nave lunga verso ovest e si imbatté in una terra che a quel tempo stava vivendo un periodo caldo e aveva pascoli sulle coste meridionali. Questi vichinghi islandesi fondarono qui il loro primo insediamento. Lo chiamarono Brattahlíð e vi rimasero per quasi 400 anni.
Nel 2000, per commemorare la celebrazione del primo millennio dell’arrivo dei Vichinghi, è stata eretta una grande statua su un promontorio a Qassiarsuq in onore di Leif Erikson, figlio di Erik, arrivato a bordo di navi a vela e a remi presso le coste di Terranova, in Canada. Furono, quindi, i primi europei a mettere piede in America. Fu ricostruita anche una delle case in cui abitarono, oggi aperta al pubblico come Museo Etnografico. Oltre a una mostra sul popolo Inuit, il museo invita i visitatori a vestirsi con abiti di pelliccia o a toccare repliche di strumenti e armi che i groenlandesi usavano per sopravvivere in passato. Il paese ha anche una riproduzione del piccolo oratorio cristiano che Leif Erikson fece costruire per sua moglie.
Incrocio tra gli iceberg
Da Qassiarsuq c’è un bel tour a piedi di un paio d’ore fino a Tasiusaq. È una baia protetta nel fiordo di Sermilik, dove tendono ad accumularsi molti iceberg di diverse dimensioni, ed è perfetta per il kayak, pagaiando tra queste colossali isole di ghiaccio. Le correnti oceaniche che circondano la Groenlandia sono la causa che la costa occidentale, quella che si affaccia sul continente americano, è più calda e più abitabile della costa orientale, quella che si affaccia sull’Islanda. Nella parte orientale, infatti, fino a tutto il XIX secolo visse una comunità Inuit che non era mai stata contattata dagli europei.
Ciò che non ha raggiunto nessuna corrente è l’addomesticamento dell’estrema orografia groenlandese, quindi non esiste una strada che colleghi due città o che attraversi l’isola. Tutti i viaggi devono essere effettuati in aereo, elicottero o barca. Ecco perché per continuare il tuo viaggio da Narsarsuaq verso la costa occidentale abitata devi prendere una delle tre opzioni, nessuna delle quali a buon mercato.
Verso la capitale
La prima città che appare è Nuuk e, sebbene sembri un altro villaggio con case sparse un po’ più grandi delle altre, è la capitale dell’isola e ospita 15.000 dei 56.000 abitanti che ha la Groenlandia. Nuuk, fondata dai danesi nel 1773 in una baia molto sicura sulla costa occidentale – il suo nome originale era Godhaven, buon porto – è la cosa più vicina a una città che troverai in questo viaggio: ha persino rotonde e due gruppi di traffico luci, Le uniche sull’isola! Ospita anche l’Università e gli uffici governativi.
La Groenlandia appartiene alla Danimarca dal XVIII secolo ed è stata considerata una colonia fino al 1953. Nel 1979 ha raggiunto un maggiore grado di autonomia, con un proprio governo e parlamento. Oggi l’isola è combattuta tra la voglia di indipendenza (ci scommette il partito di governo) e la dura realtà che non sarebbe autosufficiente – almeno con l’attuale qualità della vita – senza il generoso contributo di 576 milioni di euro .che ogni anno Copenaghen comanda i due terzi del bilancio nazionale.
Sisimiut e le balene
Proseguendo verso nord, la prossima città è Sisimiut, un paese di pescatori con la corrispondente porzione di case basse e colorate. Sisimiut funziona come base di una grande flotta peschereccia che ha una quota per una percentuale delle catture annuali di balene a cui la Groenlandia è autorizzata. Per i groenlandesi la balena fa parte di una dieta ancestrale, così come per gli altri lo sono il pollo, il maiale o il manzo.
L’International Whaling Commission autorizza la pesca di un certo numero di balenottere minori, megattere e boreali – dette anche Groenlandia – per quella che viene chiamata caccia di sussistenza aborigena (ASW), un modo per conciliare la protezione dei cetacei e la tradizione alimentare delle comunità indigene, soprattutto l’Artico. In particolare, la Groenlandia ha 270 balene all’anno, fino a quando l’accordo non verrà rivisto nel 2025. Una quantità che i groenlandesi trovano insufficiente.
In porti come Sisimut, è facile iniziare una conversazione con i pescatori, parlare con loro dei loro problemi ed essere invitati a provare le specialità gastronomiche locali, il muktuk, pezzi di pelle di balena e grasso che vengono masticati crudi e forniscono un grande apporto di vitamine. C. Certo, non dire che sei di Greenpeace perché non ti daranno più muktuk e il discorso finirà bruscamente.
L’essenziale Ilulissat
Il luogo più spettacolare e imperdibile della costa occidentale della Groenlandia è Ilulisat. La terza città più grande dell’isola (4.500 abitanti) si trova in fondo alla sensazionale baia di Disko. Se arrivi in barca, la nave dovrà probabilmente farsi strada attraverso un caos di blocchi di ghiaccio che graffiano lo scafo come se una gigantesca carta vetrata volesse rimuovere la lumaca. Sono iceberg che emergono dal Jakobshavn Isbræ, il ghiacciaio più attivo di tutto l’emisfero settentrionale, alla cui foce si trova Ilulisat. Infatti, in groenlandese, ilulisat significa iceberg. Il Jakobshavn Isbræ rilascia in mare più di 25 miliardi di tonnellate di acqua ghiacciata ogni anno, una quantità seconda solo all’Antartide. Si ritiene che l’iceberg che affondò il Titanic provenisse da qui.
Le case colorate di Ilulisat contrastano con il bianco bluastro del paesaggio circostante. Le gigantesche isole di ghiaccio sembrano immobili, arenate nel fiordo; ma si muovono, sebbene l’occhio non lo apprezzi. E il paesaggio non è lo stesso al mattino come al pomeriggio, né il giorno dopo. I pescatori locali navigano in questo labirinto bianco con le loro barche fuoribordo con sorprendente velocità e competenza. Ilulisat è già molto a nord, 200 km sopra il Circolo Polare Artico. Ma ha una qualità di vita invidiabile: centro sportivo, palestra, centro culturale, ospedale, scuole, biblioteca… e anche un ufficio turistico molto moderno e ben attrezzato. Si noti che è la città più turistica della Groenlandia.
Una baia piena di vita
Le piccole imbarcazioni turistiche si contorcono come anguille tra i banchi blu che sbarrano il fiordo. A volte capita che gli iceberg misurino un centinaio di metri sopra la superficie e tre volte più grandi sotto di essa, e poi rimangano bloccati per diversi anni nella baia. Con un po’ di fortuna puoi vedere dalla fiancata della nave alcune di quelle montagne di ghiaccio che si spaccano e sprofondano nel mare con un gran fragore. Ed è che, in Groenlandia, anche se il cambiamento climatico lo sta trasformando in marce forzate, tutto è superbo.
