Dall’ardente deserto del Kalahari all’esuberante delta dell’Okavango, passando per le savane del Chobe, questo viaggio approfondisce i paesaggi e la fauna del paese africano.
Sarà per i suoi orizzonti infiniti o per la presenza costante di fauna selvatica, ma molti paesaggi in Africa hanno qualcosa di intimamente commovente. Sarà anche per le sue notti improvvise, che si aspettano per ore vicino a fiumi o lagune, per avere la possibilità di vedere come gli animali si avvicinano per abbeverarsi, per poi fuggire fugacemente con un sole avvolto dalle fiamme e improvvisamente inghiottito dalla terra .
Nel deserto del Kalahari, il tramonto rinfresca un po’ l’atmosfera. Il suo nome deriva dalla parola kgalagadi, che si traduce come “molto assetato”, nome appropriato poiché occupa più del 70% del Botswana. La moneta del paese è la pula, che significa pioggia, qualcosa che sembrerebbe uno scherzo se non fosse per il fatto che queste aridità ricevono qualche precipitazione durante l’anno. Perché il Kalahari non è un deserto da cartolina, con dune suggestive, ma piuttosto una savana tormentata dal sole dove crescono acacie, meloni selvatici o tsama, indispensabili alla vita del luogo, e il rovo o camelthorn, un’acacia. (Vachellia erioloba) la cui corteccia forma esagoni e con rami che sembrano graffiare il cielo. Questo è il paesaggio che circonda Deception Pan, proprio nel cuore della riserva del Kalahari centrale.
La più grande concentrazione di fauna nel Kalahari
Nonostante il nome, Deception Pan è il punto del Kalahari dove si concentra la maggior varietà di fauna grazie ad una grande pozza che si forma dopo una stagione delle piogge pungenti, che si verifica tra novembre e marzo. Questo è il motivo per cui è il posto migliore per osservare il leone dalla criniera nera e il leopardo, anche se gli zoologi Mark e Delia Owens hanno trascorso sette anni qui studiando un altro animale: la iena bruna, più piccola del normale, ma impressionante quando rizza una specie di criniera. che ha sulla nuca. Tuttavia, è tutto una facciata: le iene entreranno nei negozi per curiosare solo se li troveranno aperti, ma non li strapperanno. Succede solo nei film.
Il parco transfrontaliero del Kalahari
Il Kalahari ospita due parchi nazionali, uno appartenente al Bostwana e l’altro condiviso con il Sudafrica. Il primo è la Central Kalahari Game Reserve, mentre il secondo è chiamato Kalahari – Gemsbok Transfrontier Park ed è notevolmente più arido. Il nome Game Reserve è fuorviante, poiché in realtà è stato creato per confinare il popolo San o Boscimano, che in passato occupava vaste regioni della Tanzania, dell’Uganda, dell’Etiopia e del Sudan.
I protagonisti: le antilopi
Le antilopi non mancano all’appuntamento serale, in particolare le gazzelle antilopi e l’orice dalle corna dritte, noto anche come gemsbok. Quando non c’era quasi più luce, il ruggito di un leone imponente ha spaventato gli erbivori. Eccolo, imponente quando reso visibile in controluce. Poi, durante la cena intorno al fuoco, abbiamo deciso che era ora di dirigerci a nord-ovest per visitare il Delta dell’Okavango.
I cinque grandi uccelli dell’Okavango
Questo è uno strano fiume che nasce in Angola, attraversa la striscia di Caprivi in Namibia e si apre a ventaglio nell’Africa centrale, per essere mangiato dal nostro amico, il deserto del Kalahari. I geologi ritengono che l’Okavango si unisse alle acque del Limpopo per raggiungere il mare, ma i movimenti tettonici alla fine ruppero il legame. Questa rarità naturale attrae la vita come una calamita, e costituisce quindi una delle più grandi aree di biodiversità della Terra.
Qui puoi vedere i Big Five Birds, le cinque specie più ricercate: l’otarda kori, che pettina all’indietro un ciuffo di piume; il jabiru africano, una varietà di cicogna; il gufo pescatore, notturno; il bucero, che sembra indossare una maschera rossa in contrasto con il suo piumaggio nero, e l’aquila marziale, capace di portare in aria un’antilope di media taglia.
L’Okavango dall’alto
Per godersi una vera immersione nell’Okavango, è conveniente prendere un aereo nella stessa Maun o all’aeroporto di Seupa e raggiungere una delle isole dell’entroterra. Parte del delta è sotto il controllo statale, ma i luoghi più remoti ed esclusivi sono gestiti da compagnie private. Sulla strada per l’aeroporto ci sono diversi termitai giganti e diversi villaggi o etsha, insediamenti creati da ex rifugiati. Sorvolare la regione offre un panorama color smeraldo attraverso il quale si snodano fili d’argento intrecciati in tutte le direzioni. Dopo l’atterraggio, le zanzare ci riportano alla realtà dopo aver goduto di una visione così straordinaria.
In giro per il Delta dell’Okavango
L’esperienza dell’Inner Delta, la parte occidentale e meno accessibile dell’Okavango, è diversa da quella del Parco Nazionale Moremi a est. Moremi era prima una riserva di caccia all’interno delle terre della tribù Batawana, motivo per cui la popolazione locale poteva rimanere e vivere. Qui le zone allagate si uniscono alle terre aride, collegate da una serie di ponti che servono da orientamento al viaggiatore e che gli permettono di arrivarci via terra.
Entrando dalla porta sud, a circa 80 km da Maun, raggiungiamo in breve il Terzo Ponte, il terzo ponte, attorno al quale è facile trovare posti dove piantare le tende in un luogo idilliaco. Oltre ci sono Chief Island – accessibile solo se hai una prenotazione in uno dei due lodge di lusso che ci sono – e Moremi Language, un’area sabbiosa che si estende nell’isola di Mboma. Lungo il percorso, le foreste sono rifugio di leopardi e licaoni. Dal molo Moremi partono vari tracciati che permettono di studiare l’area di Xakanaka a passo lento per non spaventare la fauna che arriverà, puntualmente, al calar della giornata. Più tardi, la notte si riempie di suoni misteriosi.
Un santuario degli elefanti
La Riserva Naturale di Moremi confina a nord-est con il Parco Nazionale del Chobe, che sarà la nostra prossima tappa del viaggio dopo aver attraversato la porta di Mababe. Da non perdere la strada che attraversa la savana, visto che la Sand Ridge Road corre parallela alla catena del Magwikhwe, montagne che ricordano un mare giurassico, anche se c’è chi preferisce percorrere la Elephant Highway dopo aver superato le colline Werega .
Il nome della pista non è casuale, perché se il Kalahari è il regno del leone dalla criniera nera, il Chobe è il più grande santuario degli elefanti del mondo. Tuttavia, altri animali sono più dispettosi degli elefanti: sono babbuini, sempre pronti a prendersi un trofeo. Osservando le loro tattiche di approccio, è inevitabile pensare alle manovre dei bambini quando vogliono chiederci qualcosa. Dopotutto, siamo parenti lontani.
Il fumo che tuona
Il viaggio sta volgendo al termine, ma manca ancora un ultimo atto: la visita alle Cascate Vittoria. Dovremo attraversare il confine con lo Zimbabwe, situato a Kasane, dove si incontrano anche i vertici di Namibia e Zambia. Il processo è lento, ma non complicato, e poi c’è solo una strada da percorrere con i margini illuminati dai colori dei contenitori di chi fa la fila alle fontane. L’acqua è un bene raro, nonostante la vicinanza del fiume Zambesi, il che sembra strano.
Le migliori viste delle Cascate Vittoria
Diversi sentieri consentono di avvicinarsi alle cascate dal lato dello Zimbabwe, che offre i panorami più spettacolari, mentre la riva sinistra del fiume appartiene allo Zambia. Il belvedere delle Cascate del Diavolo risplende dei colori dell’arcobaleno, aperitivo di una passeggiata in compagnia delle scimmie che saltano tra i rami della foresta pluviale e che permette di godere del panorama lungo 1700 m che occupa il fronte del cascata. Sullo sfondo, le pareti imprigionano nuovamente la corrente e la fanno infuriare, formando rapide di cui approfittano gli amanti del rafting alla ricerca di enormi dosi di adrenalina. Ma chi ha bisogno di andare a valle quando il paesaggio ha tutto, cambiando aspetto a seconda dell’ora del giorno?
