La selezione di vini con referenze che ogni wine lover, che si definisce su Instagram, deve bere nel nuovo anno.
Siamo ancora a gennaio, va bene, ma non puoi rilassarti, perché poi l’anno è alle porte e ti ritrovi con metà del compito. Per questo oggi vi presento una selezione di vini con referenze che ogni wine lover, che su Instagram si definisce così, deve bere nel 2022. C’è di tutto, ma tutta la selezione ha una caratteristica comune: sono vini cult incompiuti. Questo non deve essere confuso con prestigio o qualità, certo che ce l’hanno, quello che gli manca è quel punto di militanza del consumatore iniziato, o perché non sono stati in questo settore da così tanto tempo, o perché la wineloverada sta ora iniziando a mettere il focus in essi.
Weingut Keller, Weisser Burgunder & Chardonnay, Trocken, 2020, Rheinhessen, Germania. 20 euro.
Comincio male perché lo faccio con un’eccezione al preambolo, e cioè che Keller ha già un culto tangibile.
La mia argomentazione, per includerla qui, è che la sua comparsa sui social è ancora timida: o lo staff si dedica a salvarli, oppure seguo gli account IG sbagliati. Bene, o entrambi.
Questo in particolare è uno degli atipici poiché non ha Riesling ma Weisser Burgunder (Pinot Bianco) e Chardonnay. Ciò che è canonico è quell’acidità paragonabile all’alluminio mordace (che va bene), che è la sua cosa in un Keller.
È anche uno di quelli economici, quindi cogli l’occasione per avvicinarti a quelli di voi che non sanno di cosa si tratta questo produttore.
Chiara Condello, Le Lucciole, 2018, Romagna Sangiovese Predappio, Italia. 48 euro.
Predappio è famoso in Italia per essere il comune dove nacque Benito Mussolini. Ti faccio viaggiare lì, solo per il vino, per rivendicare i rossi di altre regioni d’Italia poiché per gli amanti del vino sembrano esistere solo il Piemonte e la Sicilia.
Ebbene no, Chiara Condello qui fa un Sangiovese potente ma simpatico, è una vignaiola che ci farà andare a Predappio… ma a visitare la sua cantina.
Quinta Milú, Valdevicente, 2019, DO Ribera del Duero. 21,60€.
In questa riberita vi indico il prezzo dell’annata dell’anno scorso, sold out, in attesa che arrivi il 2019, dove bisognerà fare in fretta poiché, nel gossip del vino, già tutti cominciano a rendersi conto del tremendo rosso cos’è questo riferimento e altro considerando il suo prezzo.
Pregiatissimo Tempranillo monovarietale, da un vigneto unico, situato in una delle zone con il livello più alto dell’intera Ribera del Duero: La Aguilera (Burgos).
Resta sintonizzato, se sbatti le palpebre ti mancherà. Non esagero, ne vengono immesse sul mercato solo circa 300 bottiglie.
Ne prenderò diversi e poi li metterò in vendita a circa 50 euro. Questo è il mio piano generale.
José Gil, Vigneti a San Vicente de la Sonsierra, 2019, DOCa Rioja. 22,50€.
A livello verbale l’ho scoperto l’anno scorso sotto la tutela di varie conversazioni dopo pasto composte da giornalisti specializzati e noti winelovers, in cui, in conversazioni su chi direbbe il miglior produttore sconosciuto (sì, è quello che abbiamo passato parte della nostra pomeriggi in poi) cominciò a spuntare ricorrentemente questo nome: José Gil.
Ho incluso l’unico riferimento di cui rimane qualcosa. Ne ha altri due, pacchi, chiamati La Canoca (circa 35 euro) e La Cóncova (47 euro) già esausti per la sua bassissima produzione.
Questi non li ho provati ma quello nel link l’ha fatto e ti stai già impiegando molto tempo, se non altro per essere IN.
Domaine de la Renardière, Trousseau, 2020, Arbois Pupillin, Giura, Francia. 27,90€.
Un Giura deve sempre essere in un testo che descriva le tendenze del vino, è una delle regioni più influenti del wineloverism e cioè quattro gatti (soprattutto rispetto ad altre latitudini francesi).
Il pellegrinaggio nel Giura (al confine con la Svizzera) è qualcosa che ogni amante del vino deve fare prima di morire. È la Gerusalemme cristiana, la Mecca musulmana.
Come ho indicato, essendo una piccola area, tutti i suoi attori sono già molto visibili, ma c’è sempre qualcosa da scalfire.
Ed è qui che entra in gioco Domaine de la Renardiere con questo fresco rosso fragola. Quanto facilmente entra ti preoccupi. Penso che i critici inglesi chiamino questa bevibilità, perché questa è al vertice della bevibilità. urtare.
Penso che non gli rendano più omaggio perché l’etichetta è davvero orrenda.
Dr. Loosen, Graacher Himmelreich, Riesling, Ernst Loosen & Telmo Rodríguez, 2015, Mosel, Germania. 39,95 €.
Ora vado con un Riesling abbastanza raro ma non così complicato da ottenere, infatti vi lasciamo un link di acquisto fino ad esaurimento scorte.
La cosa divertente è che questo è un vino ottenuto da un’uva proveniente da uno dei vigneti più verticali della Mosella, Graacher Himmerreich, prodotto congiuntamente da Ernst Loosen e Telmo Rodríguez.
Chartogne-Taillet, Sainte Anne, Brut, Champagne, Francia. 57,47 €.
Alexandre Chartogne-Taillet gestisce il posatoio di questo Domaine situato in Champagne dal 2006, anche se i suoi antenati sono lì dal 1683.
Alexandre per me fa il miglior spumante, chiamiamolo così, dai vigneti della regione. So che aziende come Bérêche et Fils, o il maestro di tutti questi Domaine Jacques Selosse, in particolare Anselme Selosse, che è l’ultima rivoluzionaria di questa regione, sono più famose.
Ebbene, per ragioni che mi sfuggono, la Chartogne-Taillet non è appena iniziata, almeno nel senso che i winelover ne parlano molto o si vedono tante foto dei suoi spumanti su Instagram. Che in Champagne fa bene al consumatore, poiché questo basso profilo rende i suoi prezzi ragionevoli e stabili.
Perché non appena lo staff ti prende per un produttore di Champagne, la tua carta di credito/debito o di debito sarà carbonizzata dal fuoco dei numeri e delle speculazioni.
Cristom, Louise Vineyard, Pinot Nero, 2016, Villamette Valley, Oregon, Stati Uniti. 61,20 €.
I vini della California sono già molto popolari, nel 2022 non puoi bere un Napa e pensare di essere molto cool. È mainstream, sai.
Quello che da qualche anno mostra segni del suo potenziale è l’Oregon, dove, soprattutto, i suoi Pinot Noir concepiti per leggerezza, ma con grande complessità, sono quelli che mi piacciono di più.
Inoltre, ci sono già molti distributori italiani che si stanno incoraggiando a portarli, questi fornitori di wine lover sono degli eroi, quindi sta cominciando ad apparire un interessante assortimento.
Non è una regione, per ora, che dà referenze molto costose. Approfitta mentre va così.
E Cristom, che costa denaro, è un ottimo modo di iniziazione.
Wasenhaus, Möhlin, 2019, Baden, Germania. 69 euro.
Una delle cantine più emergenti, in termini di culto e militanza, in Europa. Se la regione del Baden attira l’attenzione per la finezza, la precisione e la freschezza dei suoi rossi, Wasenhaus ne è senza dubbio il miglior esponente. Conosco persino produttori in Borgogna che sono sbalorditi dalla qualità di queste persone.
Questo Möhlin è il loro top di gamma, che è esaurito da mesi con il 2018, e dal quale mi hanno già fatto trapelare che ci sarà di nuovo stock a giugno 2022.
Pertanto, questo testo serve per rimanere con il nome, programmarsi un avviso di Google e quindi non perdere questi futuri saldi estivi che sembrano essere uno degli ultimi per accesso e prezzo non folle.
Château Le Puy, Barthélemy, 2017, Côtes des Francs, Bordeaux. 110 euro.
Château Le Puy, Barthélemy, 2017, Côtes des Francs, Bordeaux. 110 euro.
E finisco per superare la cifra psicologica di 100 euro con un Bordeaux di cui solo i più intenditori conoscono l’esistenza, la qualità e la speculazione con le annate passate.
In una regione così vasta, e con così tante aziende vinicole mitiche che sono trascese nella cultura pop, è difficile notare altre che non siano nemmeno economiche, ma molto meno famose.
Né appartiene a un luogo aristocratico come Margaux, Pauillac, Pomerol o Saint Emilion… anche se è molto vicino a quest’ultimo.
Total, che aveva tutto contro e anche così, tra gli iniziati e gli amanti di Bordeaux, è un riferimento canonico. Vino enorme. È questione di tempo prima che tutti lo sappiano.
E finisco per superare la cifra psicologica di 100 euro con un Bordeaux di cui solo i più intenditori conoscono l’esistenza, la qualità e la speculazione con le annate passate.
In una regione così vasta, e con così tante aziende vinicole mitiche che sono trascese nella cultura pop, è difficile notare altre che non siano nemmeno economiche, ma molto meno famose.
Né appartiene a un luogo aristocratico come Margaux, Pauillac, Pomerol o Saint Emilion… anche se è molto vicino a quest’ultimo.
Total, che aveva tutto contro e anche così, tra gli iniziati e gli amanti di Bordeaux, è un riferimento canonico. Vino enorme. È questione di tempo prima che tutti lo sappiano.
