Una rassegna di cosa hanno significato i costumi iconici di uno dei grandi capolavori del cinema a 50 anni dalla sua prima!
Sono trascorsi 50 anni dalla prima de Il Padrino, il primo dei tre film della saga cinematografica girato da Francis Ford Coppola che adatta l’omonimo romanzo di Mario Puzo pubblicato tre anni prima, nel 1969, dalla prima del film. Negli Stati Uniti si svolse nel marzo del 1972 e non arrivò in Spagna fino all’autunno, nell’ottobre di quell’anno, cosa impensabile nel mondo di oggi. Ma ovviamente mezzo secolo fa molta strada, e ancora di più se nel mezzo è avvenuta la rivoluzione tecnologica. Tuttavia, i film di Ford Coppola hanno rapidamente acquisito uno status classico e ciò nel cinema, come nella moda o in qualsiasi altra disciplina artistica, significa che la sua eredità trascende il suo tempo. Il Padrino sarà sempre tra le migliori saghe della storia del cinema, è un capolavoro e, sebbene non sia l’unico motivo, i suoi costumi eccezionali ne sono in parte responsabili.
La moda con il collegamento Sicilia-New York
Ambientato negli anni ’40, allora ancora vicino al tempo in cui fu girato il film, i costumi del Padrino riflettono un eccellente lavoro di documentazione per catturare quel legame tra la Sicilia e New York attraverso la moda.
Anna Hill Johnstone è la costumista che ha portato le parole di Mario Puzzo e la visione di Francis Ford Coppola su un piano fisico nel primo film, ma non è l’unica. Ogni parte aveva il suo guardaroba manager: Theadora Van Runkle e Milena Canonero rispettivamente nella seconda e terza puntata. Tuttavia, questo non sembra essere evidente in eccesso in tutta la saga, dove si costruisce un discorso attraverso la moda che continua tra i film.
Al Pacino, Marlon Brando, James Caan e John Cazale sul set de Il Padrino nel 1972
Dalla prima scena della produzione originale, nell’indimenticabile passaggio del matrimonio di Connie Corleone (Talia Shire), unica figlia di Vito Corleone (Marlon Brando), con Carlo Rizzi (Gianni Russo), il guardaroba de Il Padrino segna un livello superlativo. L’estetica delle donne di origine italiana, delle Corleone, con i loro capi in pizzo, le maniche a sbuffo, e l’estetica barocca in generale, si scontra con Kay, il personaggio interpretato da Diane Keaton, la compagna di Michael, ultima erede alla guida del clan di famiglia.
Questa, in codice femminile, è la prima narrazione raccontata dai costumi de Il Padrino. Come è segnata l’insormontabile differenza culturale ed etica di Kay, sofisticata e raffinata, con il resto delle donne della famiglia e allo stesso tempo come la perdita della speranza e l’illusione di ritrovarsi con il Micael dell’innamorato all’inizio della moda. Guarda come si veste il personaggio di Kay man mano che la storia procede e vedrai, ad esempio, il peso dei toni scuri verso la fine della saga.
L’uso del colore
Un altro dettaglio stilistico dei tre film che è esso stesso una storia continua, un segno distintivo della creazione di Ford Coppola, è l’uso dell’arancione come colore che annuncia la morte. Non sempre attraverso i vestiti, ma in tutte le scene in cui qualcuno muore, viene incorporato un elemento arancione.
Marlon Brando durante le riprese de Il Padrino – Gtres
Ma senza dubbio, se c’è qualcosa in cui brilla il guardaroba de Il Padrino, se non altro per il gran numero di personaggi maschili che ritrae, è la moda maschile. Nello specifico, il modo in cui esalta le virtù della sartoria e come sfrutta le virtù estetiche, che sono ipnotiche, dello stile delle famiglie mafiose italiane di New York della metà del XX secolo.
In generale, poiché condividono un’influenza italiana, la maggior parte dei personaggi maschili de Il Padrino si veste in modo simile. Fatta eccezione per la divisa militare iniziale di Michael Corleone (quella di cui si innamora Michael Kay), il completo a tre pezzi con una camicia bianca impeccabile dove sono protagonisti i revers a lancia e aperti (si chiamano Cran Necker’s) e gli ampi pantalone gamba 40. Il papillon è riservato ai grandi eventi.
Il gilet non è apprezzato se la giacca è chiusa, ma è protagonista nella vita di tutti i giorni, al di fuori degli appuntamenti importanti, soprattutto nel personaggio di Sonny (James Caan), fratello Michael. E in inverno, il cappotto doppiopetto in lana leggera è protagonista nello stile degli uomini del film. Tanto che ancora oggi, quando vediamo un cappotto con questo taglio, la nostra mente viaggia velocemente nella New York della mafia italiana, la New York di Coppola.
Ma, se si vestono in modo simile, come vengono segnate le differenze di classe e di status in una società così gerarchica come quella mostrata ne Il Padrino? Nella qualità dei tessuti. Ecco un’altra chiave del guardaroba della serie, un’altra di quelle narrazioni che si riflettono nei costumi dei personaggi: la differenza di classe tra gli uomini di famiglie importanti e quelli che non le appartengono. E in parallelo, anche le differenze di status all’interno della stessa famiglia: c’è un solo padrino, e deve essere chiaro in tutti i sensi.
Al Pacino è Michael ne Il Padrino
Non possiamo dimenticare anche un altro dei lasciti che ci lascia il guardaroba maschile de Il Padrino: il peso degli accessori. Un fiore su un bavero, un fazzoletto di qualità più o meno usata e usato in un modo o nell’altro, o un cappello possono fare un’enorme differenza tra due uomini con uno stile simile. I tre film della saga sono pieni di questi esempi.
Tra tutti gli accessori che si possono ammirare in tutto Il Padrino, ce n’è uno che spicca in particolare: il cappello. Il suo ruolo nei film è così carismatico che è stato persino soprannominato il “cappello di Corleone”. È davvero solo un design a tesa rigida in stile tirolese, ma le famiglie mafiose italiane di Skyscraper City negli anni ’40 e ’50 hanno dato a questo componente aggiuntivo un nuovo significato che è ancora di moda oggi. Oggi è associato alla mafia nonostante abbia un precedente storico origine.
